| 10 consejos para iniciarse (o mejorar) en fotografía submarina | |||||||
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Juan jose Aunque en el ámbito profesional y de los grandes aficionados a la
fotografía submarina cualquier época es buena para practicar esta
especialidad, la proximidad del verano suele ser una buena excusa para
iniciarse en este mundo o mejorar nuestra técnica. Y para ello, nada
mejor que tomar buena nota de los diez consejos elaborados por Juan José
Sáez, uno de los responsables de la tienda especializada Kanau y
auténtico experto en la materia, que abordan desde el equipo necesario
hasta los detalles fotográficos a tener en cuenta al sumergirnos.
 Preparar un equipo nuevo. Lo primero que hay que
hacer tras adquirir una carcasa estanca es realizar una inmersión con
ella vacía, pulsando todos sus botones y activando todas sus palancas.
Una vez verificada su estanqueidad, vía libre para introducir el equipo y
empezar a trabajar. Aunque circula por ahí la idea de que hay que
llenar la carcasa de papel higiénico al hacer la primera prueba de
estanqueidad, con esto sólo conseguiremos dejar la caja repleta de
restos de celulosa. Algo que, obviamente, no es nada aconsejable.
 La importancia de la luz y los flashes. Si en la
superficie la luz es el elemento esencial para la fotografía, bajo el
agua esta premisa cobra más sentido, pues debido a la absorción y
dispersión de la misma los colores se van perdiendo. Desde los tres
metros, el color rojo se torna pardo, y se pierden los naranjas y
amarillos. A partir de 15 metros, el paisaje es azul y verde. Por tanto,
la utilización de flashes externos es imprescindible para plasmar todo
el cromatismo del fondo.
Aun así, la distancia de alcance del flash también es limitada, con lo que a la hora de la verdad sólo lo que está a menos de tres metros de distancia (dependiendo de la visibilidad del agua) aparecerá iluminado en la fotografía.
 Objetivo luminoso y sensibilidad baja. Bajo el
agua la luz escasea. Un objetivo muy luminoso es un buen punto de
partida para capturar buenas fotos, puesto que tener que subir la
sensibilidad para compensar la falta de luz generará un ruido que se
verá muy acentuado por las dominantes azules. Procuraremos trabajar
siempre con valores de 100 o 200 ISO para maximizar la calidad.
 Macro. La macrofotografía es muy "agradecida" en
esta disciplina. La menor distancia con el sujeto redunda en una toma
más limpia y en colores más vivos, ya que hay menos agua de por medio y
la luz de nuestros flashes llega al motivo fotografiado sin problemas.
Además, la densidad del agua y las partículas en suspensión actúan como
un freno para la luz, con lo que nos acercaremos siempre todo lo que
podamos a la escena.
 Trabajar en RAW. Siempre que nuestra cámara nos
lo permita, no dudaremos en tomar las fotos en formato RAW. Bajo el
agua, las condiciones de luz cambian continuamente según ganamos
profundidad y con relación a la posición del Sol. Por otro lado, el
tiempo de inmersión es limitado, por lo que es mejor aprovechar hasta el
último segundo en componer y buscar imágenes o repetir una toma y dejar
la edición para más tarde, delante del ordenador. Disparando en este
formato las posibilidades de posproducción se multiplican.
 Aproximación y plano de la imagen. Para acercarse
a la mayoría de la fauna submarina hay que hacerlo muy despacio y por
debajo. Y mejor con el equipo ya encarado, pues cualquier movimiento
brusco puede hacer que el animal huya. También es importante no tapar su
vía de escape si está en una grieta y aprovechar el acercamiento para
realizar algún disparo de prueba y comprobar si los flashes están bien
colocados.
Respecto al encuadre, es mejor evitar fotografiar a los animales planos, por arriba o desde atrás. La toma un poco más baja y angulada resaltará el volumen y el azul del mar. Las tomas verticales de abajo arriba darán una idea de la profundidad a la que estamos, que es uno de los aspectos a transmitir.
 Los filtros correctores de color. Puesto que el
alcance de la luz bajo el agua es limitado, en ocasiones es interesante
usar filtros correctores de color (rojo anaranjado para aguas azules y
magenta para aguas verdes) con el fin de conseguir unos tonos que, de
otra manera, serían monocromos. Hay que tener en cuenta, eso sí, que el
uso de estos filtros es incompatible con el disparo simultáneo de
flashes.
 Mantenimiento de la carcasa. Todas las cajas
estancas llevan juntas tóricas que garantizan su sellado. El
mantenimiento es muy sencillo y consiste básicamente en asegurarse de
que la junta esté lubricada. Una pequeña cantidad de grasa de silicona -
equivalente a uno o dos granos de arroz, dependiendo del tamaño- será
más que suficiente para que la junta quede perfecta.
Esta acción debe realizarse cada dos o tres inmersiones, y antes de cerrar la carcasa hay que verificar que en la junta tórica no hay restos de suciedad adherida. Sacar la junta de su alojamiento para engrasarla tampoco es una buena idea, puesto que tarde o temprano acabaría por dilatarse, con el consiguiente riesgo de inundación del equipo.  Flotabilidad. Es fundamental tener un buen
control de la flotabilidad para conseguir quedarse estático en el
momento de fotografiar. Hay que tener en cuenta que no es nada
aconsejable apoyarse para sacar las fotos. Además de que el medio marino
es muy vulnerable y un coral que dañemos tardaría cientos de años en
recuperarse, también podemos tener problemas con animales camuflados que
pueden resultar peligrosos. Ni que decir tiene que cambiar las cosas de
sitio para mejorar la composición de la foto tampoco es procedente. Y
es que ninguna foto es más importante que el medio donde se realiza.
 Seguridad personal y del equipo ante todo. Todas
las carcasas disponen de algún sistema para poder asegurarlas a una de
las anillas del chaleco de buceo mediante extensores específicos o
incluso directamente a la muñeca. Estos métodos son una buena manera de
no perder el equipo debido a una corriente marina o al subir al barco
tras la inmersión.
Sin embargo, hay que tener presente que, si estamos fotografiando animales grandes y rápidos, como tiburones o delfines, este sistema puede ser peligroso. En estas circunstancias, el equipo debe de ir solamente sujeto por nuestras manos, puesto que si el animal lo atrapara por cualquier motivo y se alejara con él, tendríamos que poder soltarlo inmediatamente. Hay que tener muy claro antes de sumergirse que nuestra seguridad está por delante del equipo o de la mejor foto que podamos hacer |
martes, 14 de agosto de 2012
martes, 31 de julio de 2012
martes, 24 de julio de 2012
Máquina donde se impresiona la imagen mediante la luz en una superficie sensibilizada llamada clisé, placa, película o filme.
- ESTRUCTURA: El cuerpo de la cámara es una caja donde se aloja la Película y que contiene además un soporte para el Objetivo, el cual reproduce, sobre la película, el motivo. También debe tener un Visor, para poder dirigirla hacia el motivo, y un Obturador para regular el tiempo de exposición (el tiempo en que se dejan pasar los rayos luminosos hacia la película). El Diafragma del objetivo sirve para regular la intensidad de los rayos de luz que inciden sobre el plano de la película.
Para obtener la máxima nitidez a diferentes distancias entre el motivo y el plano de la película, es necesario desplazar el objetivo mediante un Regulador de Distancia.
En las cámaras provistas de objetivo fijo, éste se halla situado de tal forma que puede obtenerse una imagen nítida entre infinito y 3 m, aproximadamente.
A través del Visor, el fotógrafo ve y compone el tema, éste es una ventanita para mirar por ella, puede tener una pequeña lente propia o utilizar un aparato que le permita ver a través del cuerpo de la cámara.
El Objetivo, recibe la luz que refleja el sujeto y enfoca una imagen invertida sobre la película. Todos los objetivos, excepto los de las cámaras más sencillas, comprenden varias lentes separadas que funcionan como una sola, y se llama Lente Compuesta.
El Diafragma, es el agujero circular en medio de la lente por el que entra la luz. Su tamaño puede variar para alterar la cantidad de luz que entra en la cámara y va a dar a la película. Cuando está abierto del todo deja pasar toda la luz posible, como habrá que hacer, por ejemplo en un día muy nublado. Pero cuando la luz es muy intensa, reduce la cantidad de luz cerrándolo. Además, las cámaras poseen una Palanca de Arrastre de Película, el cual hace avanzar la película en la distancia adecuada después de cada exposición.
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